Авторские путешествия. История Феодосии и Керчи за день

В августе всей семьей впервые в жизни побывали на Крымском полуострове. Путешествие наше было непродолжительным, но очень ярким и познавательным. Свое знакомство с полуостровом мы начали с Феодосии и Керчи. Понимая, что увидеть все не получится, заранее отобрали самые необычные достопримечательности, «вживую» рассказывающие историю этих мест. 

Дорога
Путь от Анапы, где мы остановились, до Керченского пролива не занял много времени: зная о пробках на трассе, мы встали пораньше и уже через полтора часа подъехали к мосту. Сам мост, конечно, выглядит основательно: по официальным данным, это самый длинный мостовой переход не только в стране, но и в Европе. 19 километров идеально ровной дороги, машины мчатся в четыре полосы на приличной скорости (при разрешенной в 90 км/ч все едут не менее 120 км/ч). К слову, 12 августа, в день когда мы посетили Крым, был зафиксирован рекорд трафика — около 36 тысяч машин проехало по мосту за сутки.

Слева на приличном возвышении располагалась еще строящаяся железнодорожная часть, по обеим сторонам – временные сооружения строителей, можно было разглядеть и часть острова Тузла, над которым проходит мост. Перед ставшими знаковыми арками практически все автомобилисты снижают скорость, чтобы сделать однообразное фото. За три года при стоимости строительства почти в 230 миллиардов рублей, мост превратили в отдельную достопримечательность как чудо инженерной мысли.

Охране объекта уделяется особое внимание — камеры почти на каждом столбе, а на побережье с обеих сторон моста дислоцируется всевозможная военная техника и радиолокационные станции. Также в Керчи сформирована специальная морская бригада, на дежурство выходят противодиверсионные катеры, однако они замечены не были.

Съезжая с моста, по правую сторону гостей встречает Керчь с унылым видом на порт, гаражи и старые советские панельки. Но мы двинулись дальше. Дорога пролегала вдоль пустующих обширных степей, ничем не засеянных. Пейзаж очень напоминал «красоты» Волгоградской области.

Наше внимание привлекли необычные надземные пешеходные переходы с буквально винтовой лестницей.

Трасса «Таврида» еще строится, поэтому шикарная четырехполосная дорога через несколько километров перешла в двухполосную, и начался сущий кошмар под названием пробка. Путь, который мы могли проехать за полтора часа, преодолели лишь за три, и как оказалось позже, это мы еще «легко отделались».

Феодосия
Перед Феодосией вдоль самого моря располагается несколько небольших населенных пунктов. Отличительная особенность здешнего отдыха: пляжи расположены с одной стороны трассы, жилые дома – с другой. Толпы людей по пешеходным переходам ежедневно пересекают оживленную дорогу и наслаждаются отдыхом в ста метрах от насыщенной автомобильными выхлопами проезжей части. На обратном пути, утомленные дорогой и жарой, мы оценили морской берег в поселке Приморский, вода оказалась довольно чистой. Однако желания отдыхать на таком пляже дольше не возникло. 

Как мы въехали в Феодосию, сами не заметили. Просто в один прекрасный момент впереди показались жилые дома и узенькие тенистые улочки. Городок напомнил старые кварталы Волжского или других городов с двухэтажками советских времен. Дома даже на первый взгляд требуют основательного ремонта. 

Первым в списке достопримечательностей значился мыс Ильи - на западной границе Феодосийского залива. В непогоду на машине туда лучше не ездить, так как дорога грунтовая и по колеям видно, как сильно ее может размыть. Проехать нужно частный сектор и СНТ под названием «Маяк». 

Но минут через десять забываешь обо всех неудобствах, потому что взору открывается удивительной красоты пейзаж. Справа на уступе в окружении зелени стоит знаменитый белоснежный маяк, слева до горизонта простирается невообразимой синевы морская гладь, буквально утопающая в небе. А еще здесь очень тихо, не слышно ни шума воды, ни криков птиц или стрекотания насекомых – нет никого. Мыс является самой восточной точкой Крымских гор. Место это не облагорожено и не благоустроено, не имеет никакой туристической инфраструктуры и не вполне безопасно. Но несмотря ни на что, пользуется большой популярностью у туристов. К маяку можно пройти по узенькой тропинке, вдоль старого военного ангара, но само сооружение оказалось огорожено: маяк до сих пор действующий.

Мыс Святого Ильи до сих пор представляет немало угроз для кораблей: переменные ветры, внезапные туманы, скалистые берега и многочисленные рифы. Впервые о маяке упоминается в планах города за 1784 год, когда его роль выполняла греческая часовня. Через сто лет, когда в Феодосию из Севастополя переехал коммерческий порт, решили построить маяк, но лишь жена московского градоначальника довела дело до конца. Ее сын заболел туберкулезом, а в Феодосии его смогли поставить на ноги. Чтобы собрать деньги, женщина вязала кошельки, которые, по рассказам местных жителей, возвращались обратно полные монет. Раньше маяк был деревянным, а сейчас на пятнадцатиметровой белокаменной башне нет даже смотрителя - всю работу выполняет электроника.

Спускаясь обратно, мы заметили у кромки воды отдыхающих, решили попытать счастье и спуститься. Задача это, прямо скажем, оказалась не из легких – дорога была крутая, а береговая линия и дно усыпаны валунами. Не каждый сможет передвигаться по таким глыбам: ноги вечно норовят скатиться или подвернуться, а в воде камни покрыты слоем водорослей, из-за чего они становятся еще опаснее.

Но вот поклонники «дикого» отдыха, завсегдатаи кемпингов и такие, как мы, неискушенные поклонники подводного мира, будут от места в восторге.

У подножия маяка можно увидеть развалины немецких долговременных огневых точек, которые еще называют «батареей мыса Ильи». К сожалению, они никем не охраняются, основания под ними размывается ливневыми дождями и конструкции буквально падают со скалы. Свою лепту в разрушения вносят и люди.

Следующим нашим пунктом назначения стала могила уроженца Феодосии Ивана Айвазовского. На могиле мариниста его жена установила памятник-склеп из цельного куска белоснежного мрамора. С одной стороны на армянском языке написано: «Родившись смертным, оставил по себе бессмертную память».

Могила находится практически в центре города на территории еще одного знакового места — средневековой церкви Сурб-Саркис, в которой художник крестился и венчался. Это самый старый армянский храм Феодосии, расположенный почти в центре города. В 14-16 веках церковь была центром развития образования и культуры, а в 19 веке пострадала от пожара, но была восстановлена на средства Айвазовского.

Удалось нам побывать и на развалинах Генуэзской крепости, еще ее называют крепостью Кафа — именно такое название носила Феодосия в 13 веке. Периметр укрепления достигал 5,5 километра. Крепость имела 30 башен, из которых сохранилось лишь шесть: две башни (Святого Климента и Криско) – в составе цитадели на окраине города, остальные разбросаны по всему городу. 

Башня Константина стоит недалеко от Привокзальной площади.

К сожалению, сооружения также практически не охраняются, а туристы, забирающиеся на крепость ради красивой фотографии, способствуют их разрушению.

Здесь же у подножия располагается действующий храм Иверской иконы Божией матери. Это одна из четырех церквей, построенных армянами в 14 веке на территории армянской слободы и сохранившихся до наших дней. Тогда она именовалась церковью Иоанна Крестителя.

Из-за переселения армян из Феодосии в Азов в 18 веке храмы пришли в запустение, а в середине 19 века здесь обустроили карантин для экипажей судов, прибывающих из охваченной чумой Турции, и мусульман, возвращающихся с хаджа. Через несколько десятилетий церковь переделали под православную, и она стала носить новое имя.

Практически напротив церкви находится современный памятник путешественнику Афанасию Никитину, который несколько месяцев прожил в Феодосии и написал часть текстов «Хождение за три моря».

Для удобства туристов по городу колесят экоавтомобили. Стоимость поездки зависит от цели и пункта назначения. Например, воспользоваться машиной в качестве такси – от 100 рублей с человека, а поездка по достопримечательностям обойдется уже в 600 рублей также с человека.

Феодосия всегда привлекала высокопоставленных чиновников, которые специально для летнего времяпрепровождения строили здесь дачи. Возводили себе роскошные виллы и местные коммерсанты. Одним из таких летних домов была дача Стамболи. Здание сразу бросается в глаза из-за своей яркости и восточного колорита. В разные годы в здании находились Всероссийская чрезвычайная комиссия, санаторий, госпиталь для немецко-румынский солдат, клиника известного нарколога и психиатра Довженко и даже ресторан. Сейчас здесь музей подводной археологии, который оказался закрыт в понедельник.

Прогулка по набережной и местному Арбату стала завершающей в нашей экскурсии по Феодосии. Поклонники пешеходных улиц будут в восторге – почти 1,5 км свободных от автомобилей дорог. Здесь располагается картинная галерея И.К. Айвазовского, музей А.С. Грина, выставочный центр под открытым небом, разнообразные фонтаны и другие объекты культурного наследия.

На пересечении нескольких улиц, на углу дома размещен указ «О награждении Феодосии орденом Великой Отечественной войны I степени».

Есть и особое место для поцелуев.

И как же без памятника В.И. Ленину?..

Посетили мы и пляж «Камешки», расположенный напротив пешеходной улицы, недалеко от железнодорожного вокзала и грузового порта.

Чтобы на него попасть, пришлось пройти железнодорлжные пути, протянувшиеся вдоль всего побережья.

Отдыхающих встречает канализационная насосная станция, умело «загримированная» под ротонду. В 300 метрах справа от КНС – порт, в 20 метрах слева – зловонный ручеек ливневой канализации, а еще в 30 метрах – купаются отдыхающие. Вода в этом месте не внушала доверия, хотя людей на берегу и в море было много.

На этом мы завершили свое знакомство с Феодосией и отправились в обратный путь.

Керчь

По пути в Керчь мы вновь простояли в пробках. Город встретил нас красивой ухоженной главной улицей и заросшими закоулками с разбитой дорогой. И вновь ориентироваться помогали указатели. Вишенкой на торте нашего путешествия должны были стать Пантикапей и Керченская крепость.

Первая точка на карте совместила в себе сразу три местные достопримечательности. Гора Митридат является географическим центром города, с которого открывается вид на город, керченскую бухту и новый мост. Высота над уровнем моря превышает 91 метр.

Здесь же расположен мемориал воинской славы павших при освобождении Керчи в годы Великой Отечественной войны – Обелиск славы. Как мы узнали позже, это был один из первых монументов в СССР, посвященных событиям ВОВ.

Больший интерес, конечно, вызывают руины древнегреческого города Пантикапей, основанного на месте Керчи в VII веке до н. э. Иными словами люди построили полноценный город почти 2,7 тысячи лет назад, а через сто лет уже начали чеканить свои монеты. Позже он стал столицей Боспорского государства, затем находился в подчинении у Римской империи и «пал» в 370 году н.э. после нашествия гуннов.

До наших дней сохранилась лишь малая часть города, которая привлекает внимание туристов. Об античных корнях города напоминают величественные колонны, которые находятся под угрозой разрушения. Впервые здесь была замечена хоть какая-то работа по сохранению памятника — кое-где имелись ограждения, и стояли таблички с просьбой не ходить по кладкам и предупреждениями об угрозе обрушения. Раскопки на данном месте продолжаются.

В этот день мы хотели еще посмотреть бастионы Керченской крепости, возведенной в 19 веке на мысе Ак-Бурун для обороны пролива. Но проехав минут 40 по разбитой дороге, уткнулись в шлагбаум. Оказалось, что сооружения можно посетить только с экскурсоводом, который в этот день уже прекратил свою работу. Стоимость для взрослого – от 300 до 600 рублей, для школьников – от 60 до 140 рублей в зависимости от вида экскурсии.

Путешествие оставило немало положительных эмоций, но к сожалению, многое мы не увидели. Поэтому наше знакомство с Крымом мы обязательно продолжим: посетим музей древностей и музей подводной археологии в Феодосии, а в Керчи доедем до крепости Еникале и каменоломен, а после познакомимся с новым городом на Крымском полуострове.